Cuando usted construye un modelo, ¿cómo decide cuál sujeto construir? Sé que algunas personas solamente construyen sujetos de una sola marca (yo comencé solamente con Ferraris), otros construyen autos de una sola carrera, por ejemplo, Le Mans. Algunos construyen autos de competición de un único patrocinador, me vienen a la mente Martín y Jagermeister. Fórmula uno, autos británicos, autos alemanes, autos americanos, autos de la pre guerra, etc. La lista de temas posible es infinita con la variedad de kits disponibles hoy en día en escala 1/43.

Temo que me he vuelto un "constructor de azar", aunque como muchos, quizá "un comprador de azar" sería una descripción más precisa. Mi tasa de construcción no es grande comparada con la cantidad de kits que he comprado, aunque mi tasa de construcción de 1/43 es substancialmente mejor que la de kits de plástico de escalas más grandes. Esta es puramente, una función de tiempo sin embargo, ya que soy muy nuevo en el mundo de 1/43. Hasta ahora, todos los kits en 1/43 que he construido han sido amarillos. ¿Extraño? Bueno, realmente no es una coincidencia. Mi primer esfuerzo fue un kit Fórmula uno de Tameo, el Jordan 198 del Grand Prix de Melbourne. Esta fue la primera carrera de Fórmula uno a la que asistí, así que la elección del tópico no fue distinta. Mi segundo 1/43 es el sujeto de este artículo.

El Porsche 911

Soy bastante afortunado de ser dueño de la versión 1:1 de este hermoso auto. Mi auto tiene una opción de color personalizada, Amarillo Ferrari Daytona, asi que el tema del amarillo comenzado por el Jordan continúa

El kit

En uno de los asientos delanteros, hay una burbuja visible que requiere ser rellenada pero las otras partes de resina están bien. El interior de la carrocería es bastante tosco, pero no es visible una vez terminado el modelo. La plancha de fotograbado incluye los marcos de las ventanas, parrillas, limpiaparabrisas, etc. Varias partes no son utilizadas ya que las planchas también se usan para otros kits de Porsche. Una pequeña hoja de calcas es provista para el tablero, luces traseras y las marcas Pirelli de las cubiertas. La hoja de instrucciones es de tipo "dibujo explotado" y es bastante adecuada para este kit relativamente simple.

Construyendo...

Comencé mi preparación con las partes de resina, llenando cualquier defecto y removiendo toda pequeña rebaba presente. La carrocería fue suavemente lijada y lavada, luego le apliqué base. Las planchas de fotograbado también fueron lijadas y se le aplicó base. Las piezas de metal, fueron pulidas con un cepillo para zapatos para remover la oxidación. Luego se le aplicó base Mr. Metal primer de Gunze. Esta es una base transparente con una terminación tipo satinada. Las ruedas eran demasiado brillantes solamente con la base, así que fueron pintadas con TS 17 de Tamiya Gloss aluminium, que coincide perfectamente con las ruedas de mi auto real. Dejé los escapes en metal natural. Todas las piezas de fotograbado fueron pintadas en negro semi mate excepto por las manijas de las puertas y el spoiler de la luneta, que fue pintado en el color de la carrocería. Los discos de freno fueron dejados sin pintar, y las pinzas fueron pintadas a mano con rojo. Le di a la carrocería varias capas de amarillo que compré en un negocio de repuestos para automóviles. No puedo recordar el color real, pero este es razonablemente cercano al de mi auto real. Luego de dejar secar completamente la carrocería , la pulí utilizando pulidor Auri para autos. Este es un polímero poco abrasivo y resultó en una terminación con la que quedé muy conforme.

El uso de pinturas de auto real, es nuevo para mi y me tomó algunas lecciones de experiencia. Primero, es magnífico tener una pintura que endurece rápidamente y es impermeable a las huellas digitales que generalmente se marcan con las pinturas de modelismo. Esta pintura resistirá mucho pulido sin el riesgo de atravesarla. Un problema que encontré fue causado por la dureza de la pintura, se astilla con facilidad. Aprendí esto en mi detrimento cuando estaba utilizando un cortante para remover el exceso de pulidor de las líneas de panel. En el futuro utilizaré algo más suave como un mondadientes.

Quería que el interior del auto fuera negro, pero el problema principal es que ocultaría mucho del detalle. Para superar esto, utilicé diferentes tonos de negro y una pequeña cantidad de pincel seco con gris oscuro. Mucho del detalle aun está oculto, pero es mejor de lo que podría haber sido. Hay muchas pequeñas piezas de fotograbado para ser colocadas en el interior, incluyendo las manijas de las puertas y las parrillas de los parlantes. El tablero es de resina y el volante es de metal blanco. El armado fue normal y sin problemas, utilizando pequeñas cantidades de pegamento de cianoacrilato. A se provee un alfiler de modista para la caja de cambios, que ajusté al tamaño adecuado. La proceso de pintura de los interruptores y otros detalles pequeños fue llevado a cabo a mano con un pincel fino, y utilizando un marcador de tinta metálica. Estos se pueden conseguir en librerías y vienen en plateado, dorado, cobre y blanco. Los encuentro muy útiles, aunque toman mucho tiempo para secar.

Con el interior completo, era momento de volver a la carrocería. Primero, resalté las líneas de panel dejando fluir un lavado diluido de negro acrílico en las líneas aprovechando la acción de capilaridad. Algunos dicen que el negro es demasiado tosco para utilizar en un pequeño modelo y que el gris o un tono más oscuro que el color de carrocería es mejor. Pero para este kit, quería que las líneas resaltaran como en el auto real.

Ventanas

. Luego llegó la parte a la que le temía, las ventanas. Estudié el método recomendado en las páginas "Cómo hacer..." de Amazing 43, y me zambullí. Comencé aplicando una pequeña cantidad de pegamento epoxy de dos componentes a los marcos de ventanas de fotograbado con un palillo mondadientes. Coloqué los marcos sobre la hoja de acetato y los presioné entre dos tablas de madera en una morsa durante toda la noche. En la mañana, encontré que el parabrisas y la luneta estaban bien, pero las ventanillas laterales habían sufrido la filtración de un exceso de pegamento. Decidí quitar el exceso y ver cómo lucían, y entonces decidir si re hacerlas o no. Corté alrededor de los marcos con una pequeña tijera, luego corté el acetato excedente con un cortante.

Las ventanillas no lucían mucho mejor así que removí los marcos de fotograbado, y los volví a pegar. Esta vez fui más cuidadoso con el pegamento, y obtuve un resultado mucho mejor. Antes de colocar el parabrisas en el auto, lo curvé levemente enrollándolo alrededor de un mango de x-acto. Utilizando una pequeña cantidad de epoxy, pegué la luneta y el parabrisas y los fijé con tiras de cinta Tamiya.
Una vez que la cinta fue removida, de nuevo, la luneta y el parabrisas estaban bien, pero había algunas áreas manchadas y áreas que no se habían adherido apropiadamente en las ventanillas laterales.

Para este momento, me estaba enfermando, y estaba cansado de todo el proceso. Tuve que remover las ventanillas, colocar nuevamente el fotograbado con más acetato, e intentarlo nuevamente. Esta vez intenté utilizando un adhesivo de contacto de manera de poder remover cualquier exceso más fácilmente, pero no se pegó tan bien como esperaba y reaccionó con la pintura de los marcos. Volví al viejo epoxy de nuevo. Finalmente logré colocar las ventanillas, pero no estoy 100% conforme con ellas. Esta, fue por lejos la parte más frustrante en la construcción del modelo, y lo que dejó anonadado es que yo esperaba que la parte más difícil sería doblar el parabrisas, y que las ventanillas serían más fáciles. De hecho terminé opinando lo contrario. Realmente fue una lección de experiencia, y la próxima vez seré más prudente (o tal vez me dedique a modelos de F1 sin ventanillas!).

Terminación

Todo lo que restaba ahora era el armado final y el agregado de los detalles exteriores de fotograbado más pequeños. Taladré agujeros para los espejos exteriores y los coloqué con cianoacrilato. Había taladrado los agujeros para los limpia parabrisas antes de pintar la carrocería y solamente necesitaban ser limpiados antes de pegar los limpiaparabrisas. Debido a la cercanía del parabrisas, utilicé pegamento blanco para eliminar el riesgo del vapor. Las rejillas de los radiadores de aire y aceite fueron agregadas junto con las manijas de las puertas de color de la carrocería. Los surcos de las luces delanteras fueron pintados a mano de plateado y las bombillas y lentes pegados, nuevamente con pegamento blanco. Las luces traseras que ocupan todo el ancho, en este kit están representadas por una calca, pero desafortunadamente no tiene la forma correcta para el contorno de la carrocería. Cuando se aplican, resulta en un espacio entre la parte inferior centra de la calca y el parachoques. Otro drama menor ocurrió cuando coloqué la placa para la licencia trasera de fotograbado utilizando cianoacrilato y la puse torcida. Cuando la removí, también removí una gran cantidad de pintura de abajo. Esto necesitó algo de recubrimiento pero el resultado final luce bien. Las ruedas están montadas sobre ejes de metal simple y utilicé Bluetack para colocar los ejes en la carrocería de manera de poder ajustar fácilmente la altura. Para finalizar, la base de metal fue atornillada.

Resumiendo...

Aprendí mucho de construir este modelo, y aunque estoy razonablemente complacido con el resultado, estoy seguro que puedo hacerlo mejor la próxima vez. Mi agradecimiento a John Lancaster de Grand Prix miniatures Australia por enviarme el C4S y por sus consejos e incentivo. Ahora, a mi próximo proyecto. No estoy seguro que será, pero estoy seguro que no será amarillo!